Русские на Маврикии

Русские на Маврикии

Маврикий представляет собой государство небольшого размера, имеющее своим местом расположения остров, находящийся в юго-западной части Индийского океана.

Побережье острова Маврикия

На острове довольно приемлемый климат: круглый год лето. Кроме того, здесь очень приветливые жители, которые говорят на разных языках, своеобразная экзотическая кухня и поистине райские пляжи.

Приехать на Маврикий на постоянное место жительство в 2018 году не так просто, как кажется на первый взгляд. Основная проблема состоит в поиске постоянного места проживания. Кроме того, необходимо будет подготовить ряд документов и найти работу. Для того чтобы свободно общаться совершенно не обязательно знать все многообразие языков, достаточно будет хорошо владеть английским. Для поездки необходимо получить визу в Маврикий .

Особенно трудно придется мигрантам в самом начале. Им необходимо будет освоить местный диалект, привыкнуть к обычаям и правилам на острове и наладить связи. Ну а после того как иностранные граждане получат ВНЖ и проработают здесь некоторое время, у них появятся перспективы, касательно профессионального роста.

Остров Маврикий на карте мира

Стоит заметить, что одного желания переехать на уникальный остров Маврикий, на постоянное место жительства недостаточно. Это касается и отдыха на острове.

Отдых на Маврикии

Остров Маврикия для туристов привлекателен своими пляжами. Несмотря на небольшие размеры, государство не считается отсталым. На самом деле это поистине райский уголок. Туристам здесь предоставляется возможность заняться водными видами спорта, отдохнуть в комфортабельных отелях, посетить кафе и магазины.

Помимо этого, Маврикия славится красивейшими парками и садами, есть здесь музеи и зоопарки. Если туристическая поездка организована с детьми, то имеется возможность сводить их в аквапарк, где они получат истинное удовольствие.

Земля семи цветов Шамарель, Маврикий

Что касается жилья, то помимо гостиниц вполне реально арендовать квартиру у хозяев, а также поселиться на вилле. В данном случае все зависит от финансовых возможностей. Найти жилье на Маврикии несложно. Для этого существуют специальные агентства.

Внимания заслуживает отдых с детьми. Для того чтобы иметь возможность всегда купить памперсы и продукты для детей, включая детское питание, желательно поселиться в городах.

Кроме аквапарка и пляжей, Маврикий славится своими реками, водопадами и другими экзотическими местами.

Само собой разумеется, что после отдыха захочется приобрести сувениры. На острове в Порт – Луи располагается рынок, где реально сделать определенные покупки. Выбор товаров большой как для туристов, так и для местных жителей.

Порт-Луи — столица Маврикия

Помимо сувениров в виде статуэток и других аналогичных изделий в продаже много футболок, сумок, эксклюзивных бутылок со спиртным. Интересной экзотической покупкой для туристов может стать даже оригинальная упаковка с сахаром.

Работа на Маврикии

Найти работу на Маврикии в 2018 году мигрантам гораздо сложнее, чем местным жителям. Привлекательным остров становится благодаря низкому уровню преступности. Это делает его самым безопасным местом на земле. Благодаря высокому уровню жизни на острове, работникам здравоохранения и специальным организациям удается предотвратить развитие эпидемий.

Среди специальностей, на которые берут иностранных граждан можно выделить:

• банковских служащих;
• работников туристического бизнеса;
• специалистов образовательного сектора: учителей, методистов;
• медицинских работников.

Ряд медицинских центров, частных больниц и клиник принимают на работу иностранцев. Помимо специального образования, от них практически всегда требуется знание английского или французского языка. Как правило, разговорного уровня во многих случаях бывает достаточно.

Помимо вышеперечисленных специальностей, на Маврикии можно устроиться гидом в одно из туристических агентств. Существуют и места на плантациях. Хотя труд в сельскохозяйственной отрасли и считается более тяжелым, платят за него хорошо.

В заключение можно сделать вывод: несмотря на то, что найти подходящее место работы на Маврикии бывает сложно, сделать это при желании вполне реально.

Недвижимость на Маврикии

Достаточно выгодной сделкой является приобретение недвижимости на Маврикии. Надежность ситуации можно объяснить политической и экономической стабильностью на острове.Имея объекты недвижимости в стране, всегда легче переехать сюда на постоянное место жительства.

Если стоимость собственности больше 500 тысяч долларов, то после ее покупки иностранные граждане имею право получить ВНЖ в автоматическом режиме.

Недвижимость в Маврикии

В рамках интегрированной курортной схемы, представляющей собой одну из программ, покупать недвижимость разрешено лишь у застройщиков.

Все объекты, которые выставляются на продажу, должны пройти контроль в соответствии с международными нормами и стандартами. К продаваемым объектам относятся не только жилые дома и комплексы, но и поля для гольфа, кафе, рестораны, здания магазинов и так далее.

Для того чтобы получить возможность приобрести недвижимость на Маврикии, необходимо совершить следующие действия:

• подготовить заявление от застройщика, которое предоставляется в Совет по инвестициям;
• идентифицировать покупателя, как личность с целью предотвращения отмывания денег;
• иметь в банке залоговый счет;
• получить разрешение от государственных органов;
• внести залог в размере 25% от стоимости.

После совершения сделки купли-продажи происходит передача права собственности. Существенным плюсом является то, что земельные участки и недвижимость, приобретенные на Маврикии, не подлежат налогообложению.

Гражданство Маврикия

При наличии паспорта Маврикия можно совершать путешествия даже без оформления виз. Помимо шенгенских стран, реально получить визу и съездить в Новую Зеландию,Китай, Чили и даже ЮАР. А оформить визу для Австралии вполне реально посредством связи через интернет.

Стоит заметить, что на Маврикии запрещено двойное гражданство.

А верить информации, выложенной в интернете, и утверждающей обратное, настоятельно не рекомендуется.

На самом деле получение гражданства Маврикия предполагает отказ от всех иных паспортов и других подданств. Однако в законодательстве имеются двоякие трактовки, опираясь на которые министр может по своему усмотрению обойти некоторые положения. Но государство однозначно не одобряет двойного гражданства при любом раскладе.

Паспорт гражданина Маврикия

Основания для получения паспорта и оформления гражданства, следующие:

• Усыновление ребенка лицами, имеющими гражданство Маврикия;
• При включении земли в состав острова;
• Брак с коренными жителями или гражданами данной страны. В браке необходимо прожить не менее 4 лет;
• Натурализация. Прожить на Маврикии при этом требуется 6 лет. Кроме того, необходимо владеть английским.
• Инвестиция в экономику страны. Заявление должно быть подано на 8 лет раньше, а инвестируемая сумма не менее 500 тысяч долларов.

Оформление ПМЖ при инвестировании стало возможным в соответствии с законом, принят который был в 1973 году.

Вывод

Проживание на Маврикии предполагает получение ВНЖ и гражданства. Гражданство страны посредством натурализации оформляется после 6 -летнего проживания на территории государства на законных основаниях.

Сократить данный срок реально только в случае капиталовложений в один из секторов страны. Сумма капиталовложений должна быть не менее 500 тысяч долларов.

Как у нихСколько стоит жизнь на Маврикии

Насколько дороги еда, транспорт и жилье на острове в Индийском океане, где всегда лето

Маврикий — остров-государство в Индийском океане неподалеку от Мадагаскара, где живут 1,2 миллиона человек. В его столице, городе Порт-Луи, проживают всего 156 тысяч. При этом небольшая страна может похвастаться развитым туризмом, сельским хозяйством (здесь выращивают много сахарного тростника, из которого делают ром) и одним из самых высоких ВВП среди африканских стран и окрестностей. The Village выяснил, дорого ли жить на острове, где средняя температура не опускается ниже 23 градусов.

7 тысяч рупий

(12 тысяч рублей)

30 тысяч рупий

(51 тысяча рублей)

100 тысяч рупий

(172 тысячи рублей)

Переезд

Островитяне говорят на двух языках — английском и французском, потому что остров успел побыть колонией обеих стран. В повседневном общении чаще используется французский или креольский (упрощенный вариант французского). На Маврикии есть подразделения международных банков, производственных и девелоперских компаний, которым бывают нужны экспаты. Кроме того, государство пытается диверсифицировать экономику, развивая IT.

Европейцы приезжают на остров не только в отпуск, но и на зимовку. Основная часть зимующих здесь иностранцев — французские пенсионеры. Для того, чтобы остаться здесь на полгода, виза не нужна: при пересечении границы бесплатно ставят штамп в паспорт, который позволяет находиться в стране три месяца, потом его можно продлить еще на столько же. После этого придется покинуть страну или попытаться остаться здесь навсегда, найдя работу или открыв свой бизнес. Правда, разрешения на начало своего дела можно ждать довольно долго.

Жилье

10–20 тысяч рупий (17–35 тысяч рублей) в месяц

Остров переживает строительный бум. Многие жители страны инвестируют заработанные деньги в новые дома и квартиры. Самым престижным считается северо-запад — этот район меньше всего страдает от зимних циклонов. Найти недорогой вариант для съема, однако, не очень легко. Апартаменты и виллы стоят пустыми в ожидании продажи или сдаются посуточно. Так что поиск домов превращается в проблему как для экспатов, так и для местных жителей.

Но, хорошо поискав, можно найти квартиру с двумя спальнями недалеко от моря за 10–15 тысяч рупий (17–26 тысяч рублей) в не самом популярном у туристов районе. Жилье в современном кондоминиуме с бассейном будет стоить от 20 тысяч рупий (35 тысяч рублей). Шикарную виллу можно снять за 100 тысяч рупий (170 тысяч рублей) и дороже, но этот вариант больше востребован теми, кто приезжает на пару недель.

Транспорт

от 19 рупий (34 рубля) за поездку

По острову ходят автобусы, стоимость проезда в них зависит от расстояния и составляет 19–40 рупий (34–69 рублей). Правда, они заканчивают работу около семи вечера, потом добраться из одного поселка в другой можно только на такси: 40-минутная поездка в этом случае может стоить около тысячи рупий (1 700 рублей).

Помимо этого, можно арендовать скутер или машину. Двухколесный транспорт будет стоить около 9 тысяч рупий в месяц (16 тысяч рублей), при том что купить подержанный скутер можно за 20 тысяч. Арендованная машина обойдется в два-три раза дороже.

Продукты

16 тысяч рупий (28 тысяч рублей) в месяц

На острове очень заметно французское влияние: ценники в магазинах пишут на языке Альбера Камю, а по утрам местные жители выстраиваются в очередь за багетами. И цены тут тоже как в Европе: кусок сыра бри обойдется в 100 рупий (170 рублей), столько же будет стоить одна папайя или ветка импортного винограда. За арбуз просят уже 300 рупий. Багеты, правда, недорогие — всего по 20 рупий (34 рубля). Бутылка южноафриканского вина — около 400 рупий (690 рублей). Свежую рыбу можно купить у рыбаков прямо на пляже, и она стоит от 150 рупий (260 рублей) за килограмм.

На острове есть сеть супермаркетов Winner’s, небольшие магазины в каждом поселке и несколько крупных торговых центров. Закупаться овощами и фруктами можно в лавках и на рынках — как правило, чем дальше море, тем ниже цены. При этом на некоторые фрукты тратить деньги не обязательно: манго, кокосы и бананы растут повсюду.

Зима на острове — сезон циклонов. Это означает возможность просидеть дома несколько дней из-за непогоды, а также резкий рост цен на овощи и фрукты. Привычные москвичам пластиковые помидоры доходят до 400 рупий (700 рублей) за килограмм.

Развлечения

0–500 рупий (0–860 рублей)

Главное развлечение местных жителей — выйти в выходной с семьей на пляж, принести с собой еду и устроить пикник. Впрочем, в торговых центрах есть кинотеатры или боулинг.

Местный стрит-фуд на острове до смешного дешевый — жаренные во фритюре самосы стоят 5–10 рупий (8–17 рублей), за столько же можно купить лепешки фараты с разными начинками. Но как только дело касается кафе и ресторанов для европейцев, цены вырастают на порядок. Так, чашка капучино в торговом центре будет стоить 110 рупий (190 рублей), три пирожных макарон — 100 рупий (170 рублей), одно блюдо в кафе — от 200 рупий (340 рублей), коктейль — от 150 рупий (260 рублей). Счет в кафе на двоих может составить от 500 рупий (800 рублей), в ресторане — от 800 рупий (1 400 рублей).

И далеко не всегда высокая цена будет соответствовать размеру порции и качеству еды. Поэтому долго живущие на острове европейцы готовят дома, а развлекаются как местные — походами на пляж. На море можно не только устраивать пикники, но и заниматься сноркелингом или кайтсерфингом.

8 вещей, которые нужно сделать на Маврикии

Маврикий — зеленый остров размером с Москву на юго-западе Индийского океана, родина вымершей птицы додо. Раньше остров считался сахарным, так как был поставщиком тростника в Европу. Сейчас это один из самых дорогих курортов планеты. Корреспондент «Сноба» съездил туда по приглашению Управления по туризму Республики Маврикий

Поделиться:

1. Погладить льва

Фото: Casela Nature & Leisure Park Кирилл Вишнепольский (справа)

На Маврикии исполнилась моя детская мечта — я погладила льва. На ощупь его шерсть оказалась жесткой и грубой, как половая щетка, хотя со стороны он кажется мягким и пушистым. Экскурсия со львами идет минут пятнадцать, но для первого знакомства этого достаточно.

Погулять со львами можно в заповеднике и парке развлечений Касела (Casela Nature & Leisure Park). На экскурсию допускаются люди старше 15 лет и выше 150 сантиметров. Перед входом в клетку к хищникам сотрудники парка проводят инструктаж. В присутствии львов можно ходить только группой, стоять по одному запрещено. Лев не различает отдельных людей в толпе, они ему кажутся чем-то однородным, большим, высоким и сильным. Бегать, делать резкие движения, сильно волноваться и бояться хищников нельзя. Все это может их спровоцировать, а для броска льву нужна всего пара секунд. Еще перед хищниками не разрешается садиться на корточки, иначе они могут подумать, что вы хотите с ними поиграть, и станут на вас прыгать и класть лапы на плечи.

После инструктажа по безопасности я с группой зашла в клетку. Каждому из нас дали в руки палку, которую нужно обязательно держать перед собой — львов специально дрессируют, чтобы они думали, что тот, у кого есть палка, хозяин. На территорию запустили двух львиц. Одну двухлетнюю с белой шерстью и голубыми глазами. Сейчас на планете всего триста белых львов, и один из них ходил всего в метре от меня. Вторая львица была совсем юная, обычного цвета. Пока хищники пробегали мимо, а я дрожала от страха, дрессировщик рассказывал, что вообще-то это еще даже не львы, а просто львята. Хотя весит такой львенок больше человека.

Чтобы проверить мою стрессоустойчивость, дрессировщик тихо подошел ко мне сзади и схватил меня за лодыжку, имитируя укус льва. От неожиданности я подпрыгнула на месте. Но не закричала. Техника безопасности. Затем он взял меня за руку и подвел к белой львице: ее можно было погладить, подержать за хвост и даже хлопнуть по попе, что, как мне показалось, было бы уже лишним.

2. Искупаться с дельфинами в Индийском океане

Фото: Corbis/All Over Press

Потрогать дельфина или хотя бы проплыть вместе с ними в стае в открытом Индийском океане — большая удача, которая может и не случиться. Сразу оговорюсь, что это совсем не похоже на купание в дельфинарии, где обученные животные катают тебя по бассейну. Дикие дельфины сами не приближаются к людям, и, чтобы на них посмотреть, их еще надо догнать.

Моторная лодка отплывает с пляжа Тамарин-Бэй (Tamarin Bay) каждый день, если есть желающие. Нас подвезли к месту, куда дельфины приплывают на утреннюю кормежку. Новичкам повезло: я нырнула и сразу увидела проплывающего в паре метров от меня огромного дельфина. Но пока я пыталась разобраться, как дышать через трубку, и путалась в ластах, которые были мне на три размера велики, дельфин исчез в глубине.

Купание с дельфинами происходит в открытом океане, через маску можно видеть под водой примерно на 30 метров. Даже намека на дно не видно — глубина там около 50 метров. Когда смотришь с лодки, видишь, как лучи от утреннего солнца рассекают косыми линиями воду и сходятся в одной точке где-то в глубине. Но этим зрелищем можно наслаждаться, пока нет дельфинов. Как только они появляются, надо быстро нырять и плыть за ними. В какой-то момент прямо подо мной на глубине метров двадцати плыла стая дельфинов. Мы гонялись за ними часа два, иногда залезая в лодку, чтобы перевести дыхание, и снова ныряя. Но подплыть к дельфинам ближе, чем в первый раз, мне не удалось.

3. Увидеть семицветные пески

Фото: Corbis/All Over Press

Раньше по цветным пескам в Шамареле (The Seven-Colored Sands Of Chamarel) можно было ходить, но уже несколько десятилетий это запрещено. Запрет ввели, чтобы туристы не затоптали достопримечательность, а главное — не увезли цветные земли домой в карманах.

Я увидела самую известную достопримечательность Маврикия со специально построенной площадки. Сюда лучше приезжать утром, когда мягкий свет позволяет разглядеть полутона и оттенки. Тех, кто ожидает увидеть разноцветную радугу на Земле, ждет разочарование: различные оттенки земли на первый взгляд больше похожи на тени. Но когда всматриваешься, видишь: пурпурный, красный, фиолетовый, коричневый, желтый, зеленый и голубой. Для тех, кто очень хочет потрогать цветной песок, рядом есть палатка, где его продают расфасованным по небольшим колбам.

На самом деле цветные пески — это только название для туристов. Потому что это никакие не пески, а крошка базальта, оставшегося со времен вулканической активности, а также пыль и глина. Главная особенность цветных земель в том, что они не смешиваются. Даже после проливного тропического дождя и сильного ветра разноцветная земля остается на своем месте. Есть версия, что цветные пески появились из-за разлития вулканической лавы, слои которой застывали при разных температурах, а содержащиеся в земле минералы придали слоям характерный цвет: алюминий — синий и зеленый, железо — красный.

4. Покормить угрей на озере Гран-Бассин

Фото: Анастасия Мальцева

На подходе к озеру Гран-Бассин (Grand Bassin) первое, что чувствуется, — запах плавленного воска, благовоний и печеных фруктов. Паломники со всего острова приезжают сюда молиться и просить здоровья, счастья и гармонии. Озеро Гран-Бассин священно для маврикийцев, исповедующих индуизм. Второе название этого озера — Ганга-Талао. По древней легенде, его создал Шива, когда он остановился на Маврикии по пути в Индию, куда летел, чтобы сотворить мир. Спускаясь на приглянувшийся ему Маврикий, он уронил несколько капель реки Ганг, воду из которой нес на голове. Из этих капель и появилось озеро.

Озеро образовалось в кратере потухшего вулкана. Оно кишит рыбой, но ловить ее здесь строго запрещено. На берегу сидят маврикийские серые котята, которые лениво пытаются выловить маленьких рыб из воды. Здесь я впервые увидела огромных угрей — длиной в метр-полтора, они подплывают прямо к берегу, а иногда еще и высовываются из воды. Оказалось, что у них большие голубые глаза, которые видны даже сквозь воду. Пока я разглядывала угрей, старый худощавый индус дал мне полбатона белого хлеба, чтобы я могла их покормить.

5. Помедитировать в Вортексе

Фото: Анастасия Мальцева

Йоги ищут просветления в Индии и Тибете, а на Маврикии для этого есть Вортекс — место, которое, как там считается, дает человеку энергию Земли. Оно находится на окраине деревни Риамбель, метрах в двухстах от кладбища. Выглядит Вортекс как большой белый круг, обложенный булыжниками, а внутри него насыпаны мелкие белые камушки. Считается, что тот, кто посетит этот место, обретет физическое и духовное равновесие. Еще есть мнение, что после посещения этого места с человеком останется только то, что ему нужно, а ненужное отпадет само собой. С моей коллегой случилась как раз такая история. Она ездила в Вортекс два раза. В прошлом году сразу после посещения Вортекса у нее пропал айпад. А в этом году после Вортекса ей позвонили менеджеры из отеля и сказали, что нашли ее российский паспорт, потерявшийся где-то за пределами номера, в котором она жила неделю назад. Весь вечер мы провели в обсуждении потерь и находок.

Я решила почувствовать энергию Вортекса на себе. Судя по табличке на входе, там надо провести не менее 20 минут. Положенное время я лежала по центру поляны на камнях с закрытыми глазами и думала о вечном. Ничего сверхъестественного не почувствовала, но время провела хорошо. Отдохнула, расслабилась, послушала прибой, пение птиц и шуршание веток деревьев.

6. Станцевать африканский танец сега

Фото предоставлено пресс-службой

Танцевать сегу мы пришли вечером на пляж, где горел большой костер. Прыгать через огонь, как нам объяснили, было не нужно, но костер — дань традиции. Сегу танцевали рабы по вечерам после тяжелого дня на сахарных плантациях. Танцевать ее нетрудно: нужно притопывать ногами под ритм барабана, крутить бедрами и вращать руками. Девушки для исполнения этого танца надевают короткие топики и длинные цветные юбки. Но в принципе дресс-кода нет, можно танцевать в любой одежде. Главное — чувствовать страсть танца: по мере развития песни сега становится более активной и динамичной.

Сега традиционно исполняется на трех инструментах: раване — барабане из деревянного обруча, на который натянута козья шкура, мараване — инструменте, похожем на прямоугольную плоскую коробку из бамбука, наполненную зернами, и металлическом железном треугольнике. Посмотреть на традиционное исполнение сеги и попробовать ее станцевать можно в клубах столицы Маврикия Порт-Луи или в отеле.

7. Постоять на мысе Гри-Гри

Фото: Анастасия Мальцева

На самой южной точке острова, мысе Гри-Гри, я еле устояла от ветра, который дул с океана. Ветер настолько сильный, что сложно говорить — приходилось кричать, чтобы тебя слышал человек, стоящий всего в метре. Это единственное место на острове, где нет кораллового барьера, и поэтому мыс Гри-Гри — самое опасное место для купания на Маврикии. Он возвышается над побережьем на высоту 42 метра. Поверхность мыса — ровное плато, похожее на хорошо подстриженное поле для гольфа. На краю — скалистый обрыв. Оттуда можно увидеть, как двухметровые волны разбиваются о мыс, и почувствовать настоящую мощь Индийского океана.

Рай на земле, или Записки дедушки

С возрастом у многих возникает — и укореняется — иллюзия, что они знают, как устроена жизнь. Или, по крайней мере, — как устроены они сами. Оставив в стороне интересный вопрос о том, надо ли вообще бороться с иллюзиями, поделюсь опробованным на собственном опыте способом их развенчания.

Мне, например, с детства внушали, что в жизни не только всегда есть место подвигу, но и вообще — неправильно, чтобы было чему-либо еще. Если обстоятельства не располагают к свершению подвигов, надо обстоятельства переделать. А переделав, бороться с ними. Поэтому идею отправиться на остров Маврикий я сначала восприняла в штыки: чего это вдруг я поеду к черту на кулички и куда? — на курорт! До сих пор не понимаю, почему я все-таки туда поехала.

Разумеется, на Маврикий я собралась не сама по себе — на это бы мне не хватило фантазии. Меня — в качестве журналистского сопровождения — пригласило туда российское туристическое агентство “Содис”. Его сотрудники открывали новый туристический маршрут и благородно решили опробовать его прежде всего на себе, — очевидно, руководствуясь старой установкой, согласно которой рыбу сначала дают попробовать дедушке, а уж потом ее ест вся семья. В итоге “дедушек” набралось десять человек разного пола, причем у одного из них левая нога была в гипсе почти по уши: перед самым отъездом, играя в теннис, он порвал ахиллово сухожилие.

Прямых рейсов из России на Маврикий нет, добираться можно по-разному. Мы летели через Женеву. Одиннадцать часов лету, как сказал бы Льюис Кэролл, выведут из себя даже устрицу, — но только не аэробусами авиакомпании Air Mauritius. Таких огромных, плавно летающих и пригодных для спанья самолетов мне раньше видеть не приходилось. Hа Маврикий в результате я попала не уставшей от жизни, а почти что наоборот.

Аэропорт на Маврикии — не аэропорт, а полустанок. Темновато и пустынно. Очередь на выход (паспортный контроль, таможня) рассосалась моментально, остались только мы. Было похоже, никто не знает, что с нами делать. Считалось, что маврикийская виза россиянам не нужна. В аэропорту с этим никто вроде бы и не спорил, но и пропустить нас просто так позволить себе не мог.

— Hе согласились бы вы в регистрационной карточке написать имена еще и вот такими буквами (коричневый палец ползет по паспорту и утыкается в родную кириллицу)? А указать место работы в России?

Паспорта собираются и куда-то уносятся. Почему-то не ощущаешь никакого напряжения: мир вокруг чужой, незнакомый, а стало быть, подвоха и неприятностей не ждешь. Их и не происходит. Через пять минут паспорта возвращаются с отметками о прибытии на Маврикий — без особых извинений, но и без недоброжелательства.

Остров Маврикий, как известно, находится в Южном полушарии, а, значит, когда у нас лето, там зима. Мне, однако, когда я туда собиралась, это в голову не пришло, поэтому ничего теплее футболки я с собой не взяла. Hо недаром сказано, блаженны птицы небесные: мне повезло, и при теоретически возможном холоде аж до +15С температура ниже +22 ни разу не опустилась. Зима оказалась чисто номинальной. Хотя, в принципе, на Маврикии бывает всякое: например, сезон циклонов — ноябрь и февраль (в прошлом году необычайной силы циклон оставил без крыши над головой более 4тысяч человек, для которых маврикийскому правительству пришлось построить несколько многоквартирных домов). Сопровождающая нашу группу швейцарскоподданная итальянка Лоредана Бони своими глазами этот прошлогодний циклон наблюдала и рассказывала мне: “Представляешь, ветер страшный, кокосы с неба сыплются, а одна сумасшедшая француженка выскочила прямо на берег и снимает эти кокосы на видео. Думает, если она сюда отдыхать приехала, то с ней ничего не случится! И действительно, не случилось. Hо ведь дурочка, да?”

Первый день на берегу Индийского океана. Мимо по пляжу идет торговец, высокий худой индус в шортах и картузе задом наперед. Предлагает стандартный, как потом выяснилось, для Маврикия набор: парео ярких тропических цветов, бусы, ракушки, кораллы. Hичего не надо? Может быть, мадам дорого? Hет, просто не надо? Hу что же (никакого разочарования в голосе), тогда — добро пожаловать в Рай!

В маврикийском раю удивительно спокойно. Люди доброжелательны и ненавязчивы. Преступность — даже мелкая, бытовая — на нуле: оставишь сумку на пляже, через два часа придешь — лежит где лежала. Говорят, в позапрошлом году случилось ЧП: изнасиловали двух швейцарских туристок. Весь остров гудел: туризм — здешний хлеб, туристы — святое, а тут вдруг со святым да так не по-божески. В процессе разбирательства выяснилось, что туристок не то чтобы прямо изнасиловали, а как бы леди сами напросились: крутили роман с аборигенами, потом поменяли их на других. Hе повод, конечно, но все же смягчающие обстоятельства. Местные власти, однако, не смягчились: спровоцированных надругателей поймали и надолго посадили.

Больше половины жителей Маврикия — индусы. Остальные — креолы, китайцы, немного европейцев (в основном французы). Религии — индуизм, ислам, буддизм, христианство. Говорят на острове одинаково хорошо на трех языках: английском, французском и креольском. Тому есть исторические причины: в 18веке островом владели французы, а в 19-м их (не без боя) сменили британцы, давшие острову волю лишь в 1968году. Hа некоторых маврикийских центах профиль королевы Елизаветы красуется до сих пор.

Основной целью моих согруппников было обследование отелей, поэтому за проведенную на Маврикии неделю жить мне пришлось в четырех, а осматривать — видимо-невидимо. Вопреки ожиданиям, это оказалось не скучно и не утомительно. Отели на Маврикии исключительного качества. Лучшие из тех, что мы видели, входят в так называемую сеть Beachcomber. Их шесть: Royal Palm, Shandrani, Paradis, Trou aux Biches, Victoria и Mauricia, — и разбросаны они по всему острову. Правда, поскольку остров сам невелик — из конца в конец его можно проехать за полтора часа, — разброс этот довольно условный. Hесмотря на наличие общих хозяев, все бичкомберовские отели разные — и по виду, и по духу. Безусловно объединяют их только уровень сервиса: ты еще плечом не повел, а тебе уже принесли и поблагодарили, — и обилие предлагаемых спортивно-развлекательных возможностей. Установка такая: выбор должен быть заведомо шире того, что человек может перепробовать за неделю, даже ни на что больше не отвлекаясь.

Мы — отвлекались. Hа осмотры отелей, на переезды с места на место, на поездки по местным городкам и весям, на еду и сон.

Автомобильные дороги на Маврикии (кроме разве что относительно широкой автострады, пересекающей остров по вертикали — с севера на юг) узкие и извилистые. Hо машин немного, и на дорогах вольготно. Там, где нет населенных пунктов, они представляют собой как бы коридоры, прорубленные в сахарном тростнике, по неопытности принятом нами сначала за кукурузу. Сахарный тростник — основа основ маврикийской промышленности. Его едят (сахар), пьют (ром), им же кроют крыши. Hа полях через каждые 50–100метров — огромные черные пористые камни, иногда наваленные кучей, иногда аккуратно уложенные друг на друга. Это вулканический туф, наглядное свидетельство того, что райская жизнь на Маврикии не означает беззаботной: прежде чем в землю что-либо сажать, туф приходится из нее выковыривать. Правда, на таком маленьком острове всякое лыко в строку: из вулканического туфа строят дома.

Есть на Маврикии и вулкан, давно потухший и крайне неубедительного, какого-то ручного вида: кратер порос лесом, в глубине темное непрозрачное озеро, мусорный бачок на краю смотровой площадки забит банками из-под коки и пива. Hо какой-никакой, а — вулкан, а значит, если верить знатоку потухших вулканов Маленькому Принцу, мало ли что может случиться!

Помимо природных достопримечательностей, самой крупной из которых является даже не вулкан и не замечательной красоты водопады, а весь Маврикий в целом, есть там и досторимечательности рукотворные. Hапример, восточный базар в столичном городе-порту Порт-Луи (Port-Louis), шумный, грязноватый, пахнущий пряностями и слежавшимися тканями. С непременными “Мадам, цена только для вас!” и “Hу, а сколько дадите?” Давать надо решительно в три раза меньше. Тогда продадут вдвое дешевле, чем запрашивали. И обе стороны будут счастливы.

Hадо сказать, несмотря на удаленность от России, русские на Маврикии не в диковинку. Особенно в Порт-Луи. Особенно на базаре. — Вы откуда? — весело спрашивает темнокожий торговец, подталкиваемый своими еще более темнокожими коллегами. Он только что, не смутившись отказом купить у него соломенную шляпу, вручил мне свою визитную карточку. Hа карточке значится: Ронни Саннасси, специалист по пряностям, шляпам, корзинам, кокосовым орехам идр., прилавок#14, Центральный рынок Порт-Луи, телефон. — Угадайте. — Южная Африка? Америка? Польша? Hет? А что? — Россия. — А-а (он расплывается в понимающей улыбке и переходит на русский), — корифаны! Hаташа! дешево!

Это сказывается порт. Hо не только моряки донесли до Маврикия весть о России, — есть там еще и “русские жены”, привезенные учившимися в России маврикийцами. Русская община на Маврикии — около сотни человек. Я видела двух женщин в маленьком магазинчике в городке Кюрпип (Curepipe): одна из Ростова, другая — из Ставрополя. Обе не слишком счастливы (“Здесь так трудно ко всему привыкнуть. “), обе и не помышляют о возвращении домой (“Зачем? И как?”).

Порт-Луи — одно из немногих на Маврикии мест, где берег граничит непосредственно с Индийским океаном во всей его красе, а не со спокойными заливами и лагунами, образованными коралловыми рифами. Правда, за промышленным портовым пейзажем океан просматривается плохо. Зато как хороши пляжи отелей!

— Hикогда не пробовали погружаться с аквалангом? Hикаких проблем — научим!

Почти совсем британского вида, если не считать нетипичного загара, инструктор предлагает выбрать себе маски и ласты. — Гидрокостюм нужен?

При такой жаре вопрос вызывает недоумение. Зачем? Hас вместе с аквалангами грузят на катер и везут. к другому концу отеля. Первое погружение — только в бассейне. Бассейн довольно мелкий, стоять в нем в полном снаряжении как-то нелепо. Утешает мысль о своей миссии. Дедушка не должен думать о том, как он выглядит. Дедушка должен думать об идущем за ним. К тому же серьезный вид британца к веселью не располагает. Оказывается, с аквалангом на спине даже дышать надо учиться заново. А как избавиться от попавшей в маску воды? — Hадо прижать ее пальцем ко лбу и резко выдохнуть через нос! Все послушно приседают и, покрутив пальцем у лба, фыркают носом. Через некоторое время ощущение кретинизма ситуации (взрослые люди в доспехах занимаются общефизической подготовкой в бассейне, где воды едва по шею) пропадает. Появляются спортивный азарт и неоправданные амбиции. Через час, впрочем, пропадают и они — верх берет ощущение страшного холода. Становится понятно, зачем предлагали гидрокостюм. С синими губами все выползают на бортик и, скинув акваланги и прочие причиндалы на руки услужливому водителю катера, бегом бегут под горячий душ.

Потом было и погружение в океане — на 7метров, что для второго раза совсем неплохо. Hа него решились лишь двое. Увы, ни один из них не был мной: я почему-то решила, что и во второй раз отправят в бассейн, и предпочла отправиться гулять по дну в специальном шлеме.

Это развлечение так и называется — подводная прогулка. Стремящихся погулять привозят на катере на специальную плавучую базу у кораллового рифа. Hа талию каждому надевают специальный утяжеляющий пояс со вшитыми в него кусками свинца, а на голову — дурацкий квадратный шлем со стеклом с трех сторон — для лучшего обзора. К шлему приделан длинный шланг, по которому поступает воздух. (Из-за этих шлангов сама плавучая база похожа на обожравшегося осьминога с рахитичными щупальцами: этих шлангов от него отходит десятка полтора, хотя гулять одновременно отправляют не больше чем четверых). Как только шлем оказывается у клиента на голове, его немедленно спихивают в воду (не столько даже сталкивают сверху, сколько сдергивают за ноги снизу). Hесмотря на свинец и шлем, вода все равно тебя выталкивает, так что идешь, слегка подпрыгивая, головой вперед. То, что тебя окружает, настолько удивительно, что слово “красиво” даже не приходит в голову. Вот это, длинное, темно-синее и бархатное, в каких-то бугорках, — это животное или растение? Оно ползет. Длинная узкая желтая рыба с клювом и зеленым павлиньим глазом на хвосте — разве такие бывают? Hо тут сопровождающий нас креол достает хлеб. Hачинается столпотворение. Глупые круглые полосатые рыбы, при всей внешней несхожести больше всего напоминающие московских голубей, облепляют тебя со всех сторон. Приходится разгонять их руками, пробираться сквозь них. Вползаешь на борт по лесенке, и кажется, что они ползут вслед за тобой.

Парусный катамаран. По ветру несется как ветер. Hо уже донесся до выхода из залива. Дальше — океан, пора разворачиваться. Я спокойна: мой напарник до того, как мы отплыли, говорил разные будоражащие воображение и вселяющие уверенность слова типа “поменять галс” и “травить концы”. Hо спасительная сила слов явно преувеличена: катамаран разворачиваться не хочет. А хочет врезаться в каменную отмель. Смелый напарник бросается в воду (я с ужасом думаю: сейчас ветер переменится, он останется на отмели, а меня унесет в океан. ), сталкивает катамаран с мели и боком вкатывается на борт. Катамаран медленно, но неотвратимо движется в открытые океанские просторы.

Пропасть на Маврикии никому не дадут. К нам на бешеной скорости несется моторка отельных спасателей. (Как они догадались, что за нами пора присмотреть — загадка: с того берега, откуда мы отплывали, нас точно не было видно). Спасателей двое. Один перебирается на катамаран. Секунда — и недавний упрямец, резко встрепенувшись и развернувшись против ветра (мой напарник знает: это называется “овершток”!), пулей несется туда, куда мы полтора часа пытались заставить его двинуться. Приключение прервано, зато жизнь — продолжается.

А на соседние острова в океане (да-да, острова в океане!) возят на большом катамаране. Команда нам досталась самого пиратского вида: трое поджарых, абсолютно черных, поблескивающих на солнце маврикийцев с органичным артистизмом управлялись с огромным парусом, разносили бесконечные коктейли с непременным ромом, там же, на палубе, жарили свежепойманную рыбу, при этом глаза их сверкали, и было ясно — они родились с ощущением того, что жизнь — это счастье. И оно, это ощущение, переполняло их и выплескивалось на нас, и не было ни сил, ни желания противостоять ему.

И каждый день был заход солнца. Солнце на Маврикии всходит там, где у нас заходит, и наоборот. Hаглядно демонстрируя тем самым неверность — или, во всяком случае, не общезначимость — всех с детства привитых установок и взглядов на мир. После захода солнца наступает ночь. Hад головой вместо знакомых Медведиц — Южный Крест. Можно смотреть на него и думать, что было бы, если бы ты под этими звездами родился. И чего не было бы. А можно вообще ни о чем не думать — это дается совершенно без труда.

А можно пойти в местное казино. Подарок отеля — несколько фишек общей стоимостью где-то на 3доллара. Конечно же, наживка заглочена. Hет задачи выиграть: столбики выигранных фишек не обмениваются, а тут же ставятся снова. И ставя на чет или нечет, или на цифру13 — как требует темперамент и настроение — следишь краем глаза за тем, как от стола к столу перебирается маленький сухонький креол, протягивает сморщенную, похожую на паучью ручку и везде ставит на одно и то же: на третий сектор, цифры от 19 до 36. Что-то знает или больше никуда не дотягивается? Так или иначе, но он ни разу не проиграл. Еще одна маврикийская загадка.

Ежевечерние шоу с зажигательными национальными танцами — индийскими, китайскими, креольскими.

Молоко из зеленых кокосовых орехов, только что сорванных и прямо на глазах безжалостно разрубленных ножом, похожим на мачете.

Розовые полупрозрачные ящерицы замерли на стене отеля.

Дедушка больше не может. Он остался жив, он съел эту рыбу и не умер, но он никогда не забудет ее вкуса и запаха. Он жив надеждой попробовать ее еще раз — хоть когда-нибудь в жизни.

Возвращаясь же к вопросу о развенчании иллюзий, могу сказать лишь, что в результате поставленного над собою эксперимента по выживанию в условиях далекого и дорогого маврикийского курорта я выяснила: в жизни не всегда есть место подвигу. Более того, есть на земле места, где подвигу места нет вовсе. А есть — теплу и свету, песку и воде, полному согласию с собой и миром. Такие места, очевидно, и принято называть райскими. Hа карте одно из них обозначено как остров Маврикий.

.Forwarded by T-Mail 2508.OS2/W/Alpha-6 2:5030/124.0, 29 Jun 95 11:28:04

Форум Винского

Поиск дешевых авиабилетов

Бронирование отелей, вилл, апартаментов

Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников

Аренда автомобиля за границей и в России

Страховка арендованного авто

Страхование для туристов

Реклама на форуме Винского

Сайт Винского

• Список форумов‹Эмиграция: как и куда | Легализация | Учеба | Работа и бизнес‹Дневники живущих за границей – отзывы и истории
• Изменить размер шрифта
• Smartfeed

• Блоги •
• Правила •
• Инструкции
• • FAQ
• • Галерея
• • Регистрация
• • Вход

Маврикий, взгляд изнутри, взгляд переселенца

Маврикий, взгляд изнутри, взгляд переселенца

Yuriy Tlukhovsky » 15 мар 2017, 00:21

Так случилось, что теперь я живу на Маврикии, уже 2 год. Моя супруга родом из этих мест. Несколько лет назад, она обучалась в мед университете, в Крыму, тогда мы с ней и познакомились. После нашей свадьбы, некоторое время мы жили у меня, но когда произошла вся эта ситуация с Крымом, жена не смогла получить необходимые документы для получения вида на жительство, и вынуждена была вернуться на свою родину. Спустя несколько месяцев к ней приехал я.

Как коренной крымчанин, я долгое время считал, что дальше Крыма земли нет. Что он самый-самый во всем мире. Поездки в Индию и Тай, немного остудили мои пылкие убеждения, а уже жизнь на Маврикии окончательно убрало “самый-самый” из моих представлений о родном полуострове. Конечно же я попрежнему считаю Крым прекрасным и это моя родина, но утверждать, что только он такой уникальный теперь не берусь. Простите за долгую прелюдию. Итак Взгляд переселенца на Маврикий. Несмотря на то, что буду стараться быть объективным, уверен что на 100% этого не получится.

Природа.
Природа на Маврикии, не смотря на то, что остров по площади маленький (чуть меньше Москвы, чуть больше Питера) довольно таки разнообразна и очень красива. Но чтобы суметь увидеть это, необходимо не залипать в отеле, а очень активно двигаться. Есть горы, водопады, национальные и ботанические парки, разнообразные пляжи. Остров практически остается круглый год зеленым. Зелень выгорает только в некоторых районах. Это опять же, ни как в Крыму, где в июле все уже серо-коричнево-желтое, с вкраплениями зеленого. Особо хочу отметить это небо и облака. Они здесь сказочные. И конечно же цветы. Но чтоб увидеть всю эту красоту, надо активно путешествовать и выбираться за границы тех экскурсий, которые в основном продают туроператоры. Минус, что эндемичная флора очень сильно пострадала от человека, и по этому растительность не выглядит так уникально. Если у тебя есть опыт посещения Индии, Индонезии или Таиланда, то удивляться и восхищаться будешь уверенно. Но, чтоб увидеть остров глазами первопроходца, в его первозданной и уникальной атмосфере, нужно ехать в Блэк Ривер Парк и на остров Иле Зегрет. Там государство создало заповедники для эндемичных растений.

Другой отпечаток человечества, который тоже нельзя отнести к плюсам, это обилие полей с сахарным тростником. Как многие знают, эта сельхоз культура была главенствующей на острове, до обретения независимости, и наследие сахарной промышленности до сих пор можно наблюдать путешествуя по острову. Это здания заводов (сейчас многие переделаны по супермаркеты), трубы печей и сами поля сахарного тростника. Как для меня они выглядят не так живописно, как те же рисовые поля на Бали.

Климат.
Маврикий имеет 27 микроклиматов. Вся палитра от супер влажного до сухого. И температура на плато может отличаться от температуры на побережье. Мы живем на плато, и у нас с осадками дефицита нет. Иногда это очень напрягает. Поэтому когда летом дожди плюс жара, возникает парниковый эффект. Но если ты на побережье, особенно на северном или западном, то там очень сухо. Я себя чувствую там как в Крыму. Климат сухой. Дожди идут не так часто, но правда нет и такого обилия зелени. В общем на острове всегда можно найти, что-то свое, главное знать, что и где это искать. Самое не комфортное место на Маврикии, это столица, Порт Луи. Там действительно бывает очень жарко. Бетон нагревается и экранирует жару, духота и выхлопные газы. Нерадостная картина.

В целом могу сказать, что климат очень комфортный для меня и многих моих знакомых, тоскливо только когда приходит циклон или антициклон. Тогда вспоминается Маркес: ”В Мокондо опять идет дождь”.

Инфраструктура.
Конечно же все познается в сравнении. По сравнению с Крымом, скажу так, она здесь есть. Дороги ремонтируются. На них есть освещение. Разбиваются газоны. Мусор вывозят, правда раз в неделю, но регулярно. Воду отключают днем, поэтому у всех есть бочки. Но качество воды отличное. Я спокойно пью воду из крана. Нет ни запаха ни вкуса , ни хлора, ни примесей. По сравнению с известняковой, на моей родине, разница большая. С электричеством проблем нет, а вот инет дорогой.

Минус – дороги очень узкие, особенно внутри деревень. Общественный транспорт – автобусы и маршрутки, автобусы ходят регулярно. Но заканчивают ходить рано. Автобусы дорогие, шумные и не комфортные. Для меня эти автобусы как динозавры. Старые, громкие, громоздкие и обгонять их сложно.
Цены на бензин в районе 1,5 доллара. Самое экономичное средство передвижения скутер. Утром и к вечеру на дорогах бывает траффик и на скутере удобно проныривать между рядов. Но минус, что если тебя поймает дождь, то сухим тебе уже не выйти. Гаишники очень лояльные, при себе достаточно иметь вод удостоверение, даже на русском, хотя бы категория В.

Все общественные пляжи оснащены бесплатными туалетами, на некоторых есть душ. Культуры тюленьего отдыха здесь нет. То есть такой картины, что три ряда полотенец параллельно с линией океана я не видел. Разве, что Перебеа, стремится к Анапским настроениям. Местные на пляже, в основном прячутся с барбекю и пивом под деревьями фелау, а туристы залипают на шезлонгах, на пляжах отеля. Кстати все пляжи, включая отельные, общедоступны, за исключением тех, до которых нельзя пройти по берегу.

Ну тогда сразу и про океан. Вода чистая, теплая, есть течение и нету акул. Насчет снорклинга и дайвинга. Понравится только не искушенному любителю, коим я и являюсь. И то, чтоб кайфануть от снорклинга, надо знать места. Для снорклинга рекомендую Блю Бэй Марин парк.

Цены.
Многие жалуются, что остров дорогой. Конечно же отельный отдых не дешевый, но самостоятельно можно отдохнуть бюджетно. Цена на Аренду жилья зависит от района, и может начинаться от 250 дол в месяц, инет 100 дол, овощи и фрукты лучше брать на рынке, которые бывают 2 раза в неделю. В городах они каждый день. А на бакалею лучшие цены в сети магазинов dream price. Молочка на острове дорогая. А вот овощи, фрукты, и тд в пределах наших цен. Что-то дороже, что-то дешевле. Конечно такого разнообразия фруктов как в Тае здесь нет, но чем себя порадовать, найти можно.

Культура и социальная жизнь
Здесь не найти такой экзотики как в Индонезии, но зато все более причесано и не засрано. Люди очень приветливы, улыбаются и в отличии от Азии, где ты всегда будешь оставаться фаранги, здесь не возникает ощущения, что ты инородное тело. Культура разнообразна, что связано с разнообразием этнических групп, которые стремятся сохранить свои обычаи. Самые яркие праздники и самые людные, это Индийские праздники, так как индийская диаспора самая крупная. Шива ратри, когда большие группы паломников идут к свяещенному озеру Ганга талао (Гран Бассо) и тащат колесницы с Шивой, Холи- праздник красок, Дивали – праздник огней. Тамильский праздник Каведи, когда верующий прокалывают свое тело иглами, привносят разнообразие и экзотический колорит в будни.

Еще порадовал один большой ивент в столице PLWI. Фестиваль световых инсталляций, музыки и арт объектов.

Нельзя не упомянуть и сегу. Это местный стиль музыки. Очень зажигательный, красивый и веселый. С ним нужно познакомится обязательно. Так же как и отведать дал пури, рис бирияни и салат из пальмы. Дал пури и бирияни обычно продают на улице, но туристы с отеля не рискуют их пробовать, а зря, так как эти два блюда- визитная карточка Маврикии. К тому же уличную еду здесь есть безопасно.

Разные пати и фестивали здесь проходят не часто. Есть клубы и другие заведения, но шумовой лимит времени накладывает свой отпечаток. В целом Маврикий большая деревня и с наступлением ночи, улицы пустеют. И конечно же маврикийский пастораль откладывает свой отпечаток на отношениях. Все друг друга знают и все знают друг о друге все. Сплетни это главные новости. Плюс сложность с тудоустройством привносит момент напряжения в общение. Хотя повторюсь люди очень приветливые.

Ну и конечно же Маврикий это мекка для кайтсерфинга и серфинга. В основном все школы находятся в ЛяМорн, но споты есть на всем острове. Хотя кто в теме, тот и так про это знает.

Надеюсь моя писанина будет кому-то полезна. Если есть вопросы, то с радостью поделюсь информацией и опытом.

Русские на Маврикии

165 из 280 считают этот отзыв полезным

Маврикий встретил тайфуном, В Москве снег, минус двадцать восемь, а тут – теплый тропический ливень, сизые пальмовые листья треплет горячий ветер…

За стойкой толстый полицейский в синей форме изнывает от жары. Показываю паспорт и обратный билет. Сует штемпель на страницу, страдальчески кивает: «Все!» Символический таможенный контроль пройден.

Перед вылетом меня предупредили, что в аэропорту встречать будет «девушка по имени Таня», которая свободно говорит по-русски. В вестибюле ищу глазами «Танью», этакую темноволосую загорелую Баунти с круглой задницей и ослепительной улыбкой.

Взгляд останавливается на тетке лет пятидесяти – блеклой, в очках и вылинявших шортах, напоминающей богомола.

– Уи, Танья! Же сюи рюс? Дабро пошалават на Маврикий!

По дороге к городу Таня стала рассказывать.

На острове живет двести пятьдесят семь «русских» семей. Всего население – чуть больше миллиона. Эмигрантов этот райский уголок не принимает, более двух-трех недель визы не дает.

Почти все семьи образованы советскими женщинами, вышедшими в свое время замуж за «лумумб», когда те учились в СССР. Общаются, ходят по субботам в наше посольство – перемывать косточки мужьям и смотреть кино, работают, в основном, гидами у богатых «новых русских». Таня – типичный представитель диаспоры. Тридцать лет назад в Киеве нашла себе маврикийца, расписались. Нервы помотали, но отпустили. Теперь – в ус не дует, ходит под пальмами, водит туристов, пальцем по сторонам тычет. На родине с тех пор не была – да оно и не надо. Это понятно.

Таня рассказывала, пока мы ехали, о Маврикии. Остров когда-то был необитаем, потом его вроде как в начале шестнадцатого века португальцы открыли, назвали Дина Араби и свалили. «Дина Араби» – не в честь какой-нибудь Дины и арабов, как можно подумать. Дословно переводится: «остров, на котором ничего нету». Отелей тогда еще не построили. Прошло время, и лет через сто на остров приперся какой-то голландец.

Остров заселился всякой дрянью – каторжниками, колонистами, беглыми неграми.

Мне думается, что именно эти скоты сожрали легендарную птицу Дронт, воспетую Льюисом Кероллом, большим любителем галлюциногенных грибов и маленьких девочек. До-до была жирная, большая, тупая и вкусная. Убивали ее пинком сапога. Забегая вперед, скажу, что теперь Додо – выгодный символ – ее изображение продают где угодно и на чем угодно, также как и Че Гевару с Бобом Марли.

В семнадцатом веке остров захватили французы. Лягушатники довольно демократично относились к неграм, и почти не заставляли их работать на плантациях. Более того, они с ними совокуплялись и оставили обильный приплод. Потом пришли англичане и кардинально поменяли ситуацию. Во всем мире отменили рабство, но не на Маврикии. Губернатор по имени Вилли был настоящим бритом. Именно он вбил им в голову, что такое Большой Белый Человек.

Даже сейчас, когда идешь по тропинке, пожилые аборигены и сейчас соскакивают в заросли, уступая дорогу, а потом кланяются. Незаметно, но довольно явственно. Они помнят, о чем рассказывали их дедушки и бабушки. Рабство пришлось все-таки отменить – общественность давила. Именно в связи с этим и произошла забавная история, о которой поведала Таня. Полуостров Ле Морн, на котором располагалось наше консульствао, получил название от горы Морн Брабан. Живописнейшие места. А «Морн» по-французски – смерть.

В 1835 году, как я понял, какие-то правозащитники (они уже тогда существовали) отправили из Старого Света корабль с комиссией – проверить, как обстоят дела с исполнением указов на острове. Некоторым людям плохо живется, когда кому-то хорошо. Официальная версия: «На Маврикий везли указ об отмене рабства. Радостные вести обогнали парусник… (очевидно, у Вилли были свои люди в столице, которые слили вовремя информацию: «Едут снимать! Прячь концы в воду!»)

На горе прятались беглые рабы, промышлявшие к слову от вынужденного безделья грабежами и разбоями.

К ним направились гонцы, которые несли свободу. Несчастные подумали, что их хотят поймать, и прыгнули в пропасть».

«А сколько негров на горе пряталось?» – спросил я.

– Более двухсот человек.

– И что, все двести вот так вот, вдруг взяли, и как один скакнули со скалы?

– Да. Это была большая трагедия.

– Таня, а сколько человек пошли «сообщать им радостное известие»?

– С ружьями, я полагаю?

– О, конечно! Ведь беглые были, все же, опасные люди! Солдаты шли, примкнув штыки, а те прыгали в пропасть…Офицера потом наказали – за то, что его подчиненные случайно напугали чернокожих! И даже губернатору сделали выговор.

Лично у меня поступок главы администрации острова и командира роты вызывает уважение. Две сотни головорезов могли получить амнистию. Над мирными гражданами нависла опасность – надо было действовать быстро и решительно. Кто из наших чиновников поставит на карту свои благополучие и карьеру в такой ситуации?

После того, как рабство отменили, на острове разразился голод. Бывшие рабы отказались работать. Они целыми днями лежали под пальмами, и разглагольствовали о том, что их угнетают. Чтобы выровнять ситуацию, на Маврикий срочно завезли гастарбайтеров из Китая и Индии. Китайцы наладили торговлю, стали выращивать рис и овощи, готовить еду. Развели свиней. Индусы занялись текстилем, стали выпаривать из морской воды соль. Жизнь после дарованной свободы потихоньку наладилась. До сих пор маврикийцы, когда хотят сказать «пойдем в закусочную, посидим», говорят – «идем к китайцам!» С того времени прошло более ста лет, но негры на Маврикии так и не научились работать, в чем мы убедились сами. Но об этом – позже.

Марк Твен сравнивал Маврикий с раем. Согласен с ним полностью. Только добавить надо, что для ниггеров это – место жительства, а для белых – экскурсия по раю, причем за большие деньги. Вот такая несправедливость. Рабочий день в Сент-Луи длится с девяти до пятнадцати тридцати. Обед с двенадцати до часу, но с одиннадцати до четырнадцати сиеста. Это значит, что заведения, в принципе, все работают, но на улицу ради тебя никто кто выйдет – жарко.

Надо сказать, что жара на Маврикии переносится абсолютно легко, а солнце коварное – в обед пренебрег советами посольских, сгорел несмотря на то, что был в воде. Суббота-воскресенье выходные. В четверг день у всех укороченный – работают до пятнадцати тридцати. Это все официально! Не работают даже уличные кафешки – вот такой идиотизм. Попросил таксиста отвезти «туда, где можно купить пиво». Свернули с основной дороги, минут десять пробирались по каким-то трущобам. Контейнер. Возле контейнера сидят представители местного мелкого криминалитета. В беретах вязаных растаманских – все как надо. Смотрят дерзко.

На предложение продать мне холодного пива один из них нехотя подымается, уходит вглубь конуры. Достает из ящика несколько горячих бутылок: «Шесть баксов, сэр!» Я вначале подумал – за все. Оказалось – за одну. «Какого рожна такие цены?» – спрашиваю.

– «Рэсторан сэрвис, сэр…»

Уверен – среди двухсот уродов, которых скинули с горы Морн-Брабан, был и его прадедушка.

Да, я же про маврикийский коммунизм хотел рассказать! Дети у них с пяти лет в школу идут. До четвертого класса их учат, одевают и кормят за счет государства. Всех. Потом, до седьмого – уже не выдают бабки на одежду, а после седьмого родителям приходится кормить своих детей и обеспечивать учебниками за свой счет. Люди этим очень недовольны. Домохозяйки, не работавшие ни одного дня, получают пособие – около двух тысяч рупий. Они тоже недовольны, бастовали. И им будут теперь платить больше. (Если что, ля-ливр риса стоит в супермаркете пять рупий, пирожок с овощами – большой такой, индийская кухня, не помню, как называется – две рупии).

МРОТ на острове – две с половиной тысячи. Но если ты окончил ВУЗ, меньше двенадцати платить не будут. Когда человек выходит на пенсию, ему государство устраивает поездку в любую точку земного шара на месяц. Отдохнуть с семьей. Семье круиз оплачивают тоже. Врачи и юристы получают от государства около тридцати пяти, плюс куча льгот. Например, когда они хотят купить новую тачку, им государство пятьдесят процентов от стоимости доплачивает. И полмиллиона рупий – разово, как компенсацию на бензин.

Познакомился с русско-французской семьей. Она – из Питера. Неплохие ребята оказались. Утром, иду к океану, киваю головой: «Привет!» Она: «А мы тут с мусью гуляем…» Четырехлетний «мусью» скачет под пальмами, и трясет длинными ушами на шапке.

Именно они сосватали мне таксиста – Раджу. Раджа вел себя как партизан: заезжал только со стороны пляжа, а вечером останавливался подальше от ворот, чтобы не нажить на свою смуглую пятую точку проблем. Он брал почти вдвое меньше, чем таксисты, которые дежурили у отеля. Извозчики всего мира похожи.

На такси я съездил на крокодилью ферму. Полюбовался на больших черепах и оценил на вкус антрекот из крокодилов, похожий на жестковатую телятину. Выпил водки. Смотю в меню – «снейк» написано. И что-то там еще. У официанта спрашиваю: «Снейк биг? Большая, то бишь?» Он так смотрит, говорит: «Снейк как снейк, и плечами пожимает». «Тащи!» – говорю. «Щас змею принесут, я заказал!» – увещеваю соседей по столу, – «Я в Китае ел, интересно местных попробовать!»

Блюдо «Змея в собственном соку» ужасно воняло, но оказалось пригодным для пищи. Кстати, змеиное мясо на вкус напоминает курочку, но костей в нем гораздо больше. Попросил десерт. Приносят жаренные сосиски. Плавает в луже масла, а сверху еще майонезом ляпнули.

Я говорю: «Вы охренели! Какая сосиска! Жарко же!»

– «Банана Флямбе, мусью!»

Оказалось – жареный банан с мороженым. А так на сосиску похоже…

Негры делают все невыносимо медленно. Когда приехали, я стул на веранду попросил еще один поставить.

– Месье, там есть стул!

– А я, типа, не вижу! А если ко мне гости придут? Как бухать будем?

Напоминал четыре раза. К вечеру стул так и не появился, я пошел, и цинично забрал на веранде у соседей – каких-то пожилых немцев.

У обеду следующего дня мне принесли еще один: «Вы же просили!» А чаевые любят страшно. На второй день я заметил, что песок с пола не убрали. Мне соседи посоветовали оставить на кровати сто рупий. Один раз. Когда мы лежали на пляже, прибежала толстая негритянка, прижимая бумажку к груди: «Мусью, иц фор ми?»

– Тебе, мать твою… Кому же еще?

С этого дня белье менялось два раза в день, живые цветы – в комнате и туалете.

Рабочее место в гостинице у островитян считается синекурой. Еще бы – они там ничегошеньки не делают! Даже чемоданы нося только индусы. Негры только простыни меняют да полотенца на пляже выдают.

Выйдешь, бывало, посмотришь, как под пальмой дорожку негра метлой шкрябает… Стоит на одном месте, делает еле заметные движения – пентаграммы чертит, еле движется, в никуда смотрит…

На Маврикии, явно, нужен Белый Человек С Хлыстом.